Настройки камеры | Опыт пользователей
В этой статье собирается опыт пользователей fuji с форумов и из отзывов.
Вероятно не все советы будут полезны, но если вы хотите что-то изменить в своих снимках, здесь вы найдете множество рецептов от коллег по цеху. Речь в основном про настройки внутрикамерного JPEG'а. Если вы пользуетесь RAW, то большинство рецептов можно воспроизвести в редакторе, но учитывая шикарную цветопередачу fuji, часто имеет смысл использовать режим RAW+JPEG. От автора данного блога скажу, что внутрикамерная обработка снимка в Fuji часто превосходит результат ручной обработки RAW на ПК, но возможно проблема в методах обработки. :)
1) Ставьте профиль Astia. Все остальне параметры по умолчанию. При съемке в пасмурную облачную погоду ставим ББ (здесь и далее Баланс Белого) на "облачность". Можно ставить B - 2, R - 1, в принципе результат одинаков.
2) Режимы имитации пленки стоит менять под условия и сюжеты. В основном пользуйтесь Провией, Астией, для ночных - только ProNeg Hi. Ну и для городских пейзажей - ч/б с желтым и красным фильтрами. Все настройки по нулям, кроме шумодава - он в минус два уведен (минимальное подавление). Режим LMO (оптим. модул. света) включен, он даёт резкость и детализацию по краям и в углах.
(Fujifilm Х-Т1)
3) Ночью Пронеги (ProNeg) использую, они не желтят кадр, как Astia/Provia, да и для чб (перевода в черно-белый) больше подходят при последующей обработке.
4) Если снимаешь в JPEG, шумодав даже на низких iso даёт мыльную картинку. Шумодав лучше ставить на минимум, но не отключать совсем. В итоге шумы на рабочих высоких iso получаются вполне приемлимыми, зато на низких и средних детализация значительно выше. Причем, более сильный шумодав на высоких исо не спасает. На Fujifilm рабочее iso 6400 при шумодаве "минус 2". На 12800 бесполезно снимать, хоть с отключенным, хоть с включенным шумодавом - картинка совсем плохая.
5) Другой вариант настроек шумодава: На счет -2 шумодав, тоже ставил раньше, но не нравится, что шумы лезут уже на исо 200, сейчас только при исо 1600-6400 ставлю -2, а так на ноль в остальных случаях. Просто с 0 очень мылит картинку при исо от 1600, на 1600 шумы с -2 "красивые", но при исо 200 нафиг не нужны и "0" с ними отлично справляется.)
6) Чтобы повысить детализацию в листве, и прочей зелени на снимках с матриц Fujifilm X-Transможно воспользоваться бесплатной программой GIMP 2.8 (качается с фирменного сайта). Там в меню "Фильтры -> Улучшения -> Нерезкая маска". Настройки: Радиус 1,0; Величина 0,5; Порог 0,0. Работает гораздо лучше, чем обычная "Резкость" в ФШ, или том же гимпе. Мягче, артефактов не оставляет. Кстати, по умолчанию в настройках радиус стоит 5,0 - это много, если на снимуе есть небо, то будут артефакты. На архитектуре можно ставить радиус 2-3, опять же, если неба нет, или на нем нет акцента. Либо корректировать небо Слоями.
7) Также детализацию можно поднять в фотошопе: "Фильтр -> Другое -> Заказная". Откроется страшное окно с табличкой. По центру число, вокруг 4 отрицательных числа и внизу значение масштаба. Чтобы увеличить детализацию, меняем центральное число и значение масштаба так, чтобы при вычитании из центрального чилса единичек и масштаба в итоге получался 0. Я чаще всего использую пары 12-8 или 10-6. Стоит отметить, что чем меньше центральное число - тем грубее и сильнее эффект (если вы хотите лишь немного подкорректировать резкость - можно поставить пару 14-10).
8) С DR400 возможна следующая проблема: если снимать на море в полдень в приоритете диафрагмы, исо авто, в видоискатель будет виден нормальный кадр, а камера выдаёт засвеченный снимок. Причина: при ISO auto и установкой DR400 камера выставляет ISO 800 даже если по экспозиции оно не подходит (на море в полдень!). При этом, если не пользоваться DR400, тени будут слишком темными и контрастными. Лучше действовать по ситуации.
9) Экспозамер: есть три режима: 1) по всему полю (средневзвешенный), 2) мультизональный - по нескольким точкам, наиболее и наименее контрастным, наиболее и наименее ярким, и 3) точечный замер. От положения рамки экспозамер зависит только в режиме "точечный", и замеряется по центру квадрата фокусировки. Чаще всего надо использовать мультизональный, он самый точный и лчше всего подходит для пейзажей. Средневзвешенный... вообще непонятно, зачем он? Точечный - при съемке портретов или при акценте на главном объекте сьемки, если он пересвечен или наоборот находится в тени. Тогда сам объект будет проэкспонирован нормально, а уж окружающая действительность - как получится.
10) Настройки камеры на XPro1 с объективом Fuji 56/1.2.
Способ проверки: разместить на стене рекламные страницы из журналов, F4, ISO200, Astia, расстояние около 20 м, пасмурный день с равномерным освещением.
Результат:
Тон светов: оптимально -1... 0 (+1 и+2 неприемлемо, так как получается ярко белый высококонтрастный и практически без теней, -2 тоже неприемлемо, так как белый превращается в грязно серый);
Тон теней: оптимально -2...-1 (+1 и +2 неприемлемо, так как исчезают признаки серого, появляется антрацитовый высококонтрастный черный практически без теней, 0 можно использовать, но -2...-1 мне показались все же лучше);
Цвет: оптимально +1...+2 ( яркость цвета лучше повысить до +1...+2, так как это компенсирует возникшую блеклость картинки, если мы уводим тон светов/теней в минус, при +2 цвета наиболее соответствуют природным, при +1 тоже неплохо, но помягче);
Резкость: оптимально +1...+2 (можно смело поднимать резкость до +2, так как вопреки распространенному мнению никакие излишние артефакты при этом не наблюдаются, зато резкость картинки заметно возрастает, что очень важно например при ландшафтных съемках, -2...-1 неприемлемо, так как заметно падает детальность картинки, получается, что из хорошего объектива уводя резкость в минус мы делаем плохой);
Снижение шума: -2 ????? (изменения этого параметра от -2 до +2 при Iso 200 оказалось практически незаметным человеческому глазу, никак не влияющим на фото, а вот при ISo 3200 измнения были более, чем заметны. При изучении снимка "в упор" при -2 видна как и положено зернистость, которая становиться незаметной, если рассматривать фотографию на привычном для глаз расстоянии, а вот при +2 шумодав заметно съедает микртекстуру фотографии, которую впрочем на том же привычном для глаз расстоянии никто и не видит. Поэтому тут должен решить каждый сам для себя что ставить: - 2 зернистость, + 2 съедение микроконтраста , прочем можно оставиться на золотой середине 0).
Динамический диапазон: Обычно стоит на авто, но иногда cтоит поднимать вручную. Не стоит этим сильно увлекаться. На худой конец можно сделать постообрабоку HDR в каком нибудь редакторе.
Мнение: У X-Т1 резкость всё-таки лучше оставить на нуле. Увод в минус мылит картинку страшно, а вот даже в +1 появляются мощные белые окантовки на границах резких цветовых и тональных переходов (провода, антенны, трубы на фоне неба, горы на фоне неба, и пр.). Поэтому, если в пейзажах резкости не хватает - добавляю в редакторе различными щадящими инструментами. Шумодав, абсолютно верно, всегда лучше уводить в минус. С шумами у фуджей всё гут, а если нужно - можно при постобработке аккуратно побороться. А вот камерный шумодав сжирает детали уже от исо 800, и мылит на низких (проверял на кирпичах).
Мнение: По поводу резкости -1...-2 - это вариант для тех, кто любит снимать "мягкие" портреты.
11) Использую как многие Astia для съемки людей на улице и в помещении при естественном освещении. Provia для стрит, архитектуры и пейзажа. Pro neg hi ночные снимки а так же любое искусственное освещение ( клубы, бары и т.д). Никто не поделиться настройками для ярких пейзажей типа море и пальмы? Можно ли использовать Velvia?
Мнение: Вельвия - пережаренный и переконтращенный пресет, его можно использовать в редких случаях, в основном рассветы/закаты. Для пейзажей берите Провию, и в Q-меню ставьте цвет в плюс 1, а тон светов в минус 1. И будет отличный снимок!
Источник: http://fujifilm-x.ru/threads/nastrojka.1428/page-2